Retour d'expérience d'un nouveau dans le clan CBX et demande de conseils

Bonjour à tous,

Tout d'abord, premier retour d'expérience concernant ma 1000 CBX PL achetée en février 2022 avec env. 50MKM au compteur (ma première Honda en 45 ans de moto!):
- Un six, c'est vraiment sympa. Presque un peu trop discret avec l'échappement d'origine pour entendre la mélodie...
- Après 1500 kms d'utilisation : Il mange très peu d'huile (moins de 0.5 L/1000 à priori) : Certains carbus n'étaient pas étanche à l'ouverture du robinet d'essence. Plusieurs sorties et un "léger tapotage" des cuves de carbu avec une tige de bois et un marteau et cela ne fuit plus (bien pour les odeurs dans le garage). Il y a un léger bruit type chaine de distribution plus à froid qu'à chaud. Mais vu le nombre de chaines sur ce moteur à air, c'est peut-être normal... Niveau boite et embrayage pas de pb. Concernant le démarrage, cela reste une diva qu'il ne faut pas trop contrarier... Enfin elle est lourde comme un âne mort, mais vu l'engin c'est pas étonnant (je suis habitué aux motos légères...)
Bref, bilan d'étape positif!    

Maintenant, vous vous doutez bien que je vous poser quelques questions :
- Je dois faire la vidange. Quelle référence d'huile et quelle viscosité me conseillez vous (à priori actuellement c'est de la Yacco MVX 500, mais je n'ai sais pas plus)?
- Je dois changer les pneus que me conseillez-vous Bridgestone BT46 ou Michelin Road classic?
- Je dois revoir aussi l'avant car un tube de fourche perd son huile. Enfin maintenant, il ne semble plus en perdre (ce qui n'est pas non plus un bon signe   ). Faut-il des outils spéciaux pour démonter la fourche et changer les joints spis de fourche. Je suppose qu'il y a des bagues de guidages, faut-il les changer aussi?
- Je vais peut-être profiter de ces travaux pour changer les roulements de roue et mettre des durits aviation à l'avant parce que le freinage n'est vraiment pas violent (les plaques presque neuves, les disques ne sont pas marqués. Par contre je ne suis pas sûr que de l'huile de fourche ne contrarie pas un peu le freinage même si c'est bien nettoyé...). D'un autre côté, je ne sais pas ce qu'est un freinage normal pour cette machine. L'arrière semble plus performant, même si le disque apparaît plus marqué...

J'ai bien sûr d'autres questions. Mais j'en garde pour la suite

Salutations motardes!
Vince

Salut Vince, merci pour ces premières impressions au terme de ta première année sur cette moto d'exception.
En ce qui concerne tes remarques d'ordre purement mécanique, tu trouveras la plupart des éléments de réponse dans les post antérieurs. Idem pour les pneus.
Au besoin les spécialistes habitués du forum sauront t'apporter les précisions que tu ne trouverais pas dans les anciens sujets. Perso je ne suis pas suffisamment qualifié pour me hasarder à parler des carburateurs ou des suspensions.

En ce qui concerne la vidange moteur, surtout ne pas mettre d'huile 100% synthèse. Le principal inconvénient est que l'embrayage d'origine la supporterait mal.
Certains d'entre nous préconisent une huile minérale de qualité, d'autres de la semi-synthèse. Les deux sont citées dans le revue technique et donnent entière satisfaction. Le plus important est de vidanger chaque année même en cas de faible kilométrage parcouru.
Viscosité comprise dans une fourchette de grades allant de 10 à froid jusqu'à 50 à chaud. Autrement dit les huiles 10W-40 / 15W40 / 10W50 / 15W50 voire même 20W50 conviennent bien.

A propos du freinage, les CBX en général ont une attaque au frein arrière si forte qu'elle peut surprendre un habitué des motos d'aujourd'hui en cas d'urgence. En comparaison l'avant manque un peu de mordant. Il faut absolument répartir l'effort avant-arrière différemment d'avec une moto contemporaine. Cela dit l'ensemble freine convenablement en conduite coulée mais les étriers avant d'origine n'offriront jamais le toucher et la puissance d'un freinage du 21ème siècle. Ni même celui d'une VFR des années 90. J'ai des durits aviation sur ma CBX, ça a légèrement amélioré les choses sans les avoir radicalement transformées.

Voilà ce que je peux humblement partager de ma propre expérience et des échanges avec d'autres possesseurs de CBX.
Pour de plus amples développements je cède la place aux vrais experts de cette superbe machine.

Bonjour Vince, je suis également pas un expert, mais je peux apporter quelques infos sur les sujets.
Perso j'ai une monte Michelin Pilot Activ AV et AR.
Pour l'huile moteur cela fait souvent débat sur le forum, j'ai actuellement de la Motul 7000 10/40
Pour la fourche car j'ai vu sur ton post que tu allais déposer cette dernière pour réfection , oui blizzard quelle ne fuit plus peut être plus rien dans le fourreau, j'ai de l'huile 15 W

Mais attention je monte un Z de 78, ton Prolink est plus récent donc les valeurs sont peut être différentes
Cordialement

Pourrais tu compléter un peu ton profil svp

Bjr;
Le CBX est effectivement lourd et le freinage loin d'être au niveau des machines plus récentes. C'est une mob qui implique d'anticiper énormément, l'improvisation n'est pas de mise. Avec une conduite style "grand tourisme" on peut attaquer fort mais ça peut se terminer mal en cas de surprise sur la route.
Ne pas perdre de vue qu'une PL n'est pas une Z : elle fait au moins 15kg de plus et le bras oscillant fait 5 cm de plus. Ce qui est vrai pour l'une ne le sera pas pour l'autre.
Sur ma Z j'ai des BT45 qui vont bien. Bridgestone propose maintenant les BT46 qui (je crois) sont bi-gomme. C'est ce que je mettrai au prochain changement.
Pour l'huile de fourche ça dépend de plusieurs paramètres : style de conduite, type de parcours, confort attendu. Pour mon cas la viscosité 15 est un bon compromis. Tu peux aussi jouer sur la pression d'air dans les tubes et les pneus. Bref, faut essayer divers réglages pour déterminer celui qui te convient.

Vous me faite rire quand vous dite que vous n' êtes pas des experts alors que vous en savez 10x plus que nous et heureusement que vous êtes là pour nous éclairer.

Salut
Les réponses ont étés données pour la fourche et l'huile moteur
Pour le freinage , une PL ça freine assez bien . Je pense que ton soucis est surtout causé par les plaquettes neuves qui n'ont pas encore parfaitement épousés les disques
Tu peux le voir en faisant des traits au feutre sur le tour des disques façon horloge
tu freine 4 ou 5 fois et si il reste des traces de feutre c'est que les plaquettes ne sont pas rodées , ce qui forcement réduit la surface de freinage
Et cette mauvaise portée rallonge la course du levier de plusieurs millimètres

Bonjour,
Merci pour vos réponses!
Les pneus actuels sont des Pilot Activ. L'avant a été fabriqué en 2014. Il ne fait pas usé. Mais la moto n'a pas du beaucoup rouler. Avec une gomme durcit, il pourrait encore durer un siècle. Je vais opter pour des Michelin Road Classic qui remplacent les Pilot activ. On verra.
Pour la vidange, ce sera de la motul 5000 en 10W40.
Et donc de la 15W pour le fourche. Mais faudra aussi que je changes les joints spis ...On verra alors l'état des bagues de guidage. Aujourd'hui si le tube de fourche ne fuit plus c'est effectivement que le niveau d'huile est trop bas...
Pour mon profil, j'avais fait une présentation au moment de mon inscription...
Quand à mon niveau de mécanique, j'en apprends tous les jours et je prends conseil pour essayer d'éviter les conneries qui coutent chère .
A plus

Bjr Vince21 et bienvenu parmi nous .
huile moteur : 15W40 et 20W50 si tu  roules un peu  fort surtout en été, la MOTUL 7100 va bien ,tu  peux aussi mettre de la V300 , mais nettement plus chère
Pneus : le Pilot Activ va bien , même très bien, le BT 46 de Bridgestone n'est pas mieux en tenue de route,
2014 en date de fab c'est encore acceptable (sauf si  craquelé bien sûr), moi j'userai le train en place avant de changer, cela te fera une référence pour comparer avec le train suivant .
Durites dites "aviation" elles n'améliorent pas la performance de freinage, juste une attaque plus rapide .L'important c'est la qualité de plaquettes , celles qui vont bien  sur la Prolink, ce sont les CL (Carbone Lorraine )en métal fritté(sintered en anglais)

Comparée aux Z et A, une PL freine mieux, mais elle est plus lourde. Si, une fois les plaquettes rodées, tu trouves le freinage insuffisant, Tu peux refaire les pièces du maitre-cylindre (il existe des kits), et refaire les joints des étriers, en vérifiant l'état des 2 pistons. Si c'est encore insuffisant (!), il existe des kits Beringer, c'est beaucoup plus couteux, mais efficace.

websix a écrit:

Comparée aux Z et A, une PL freine mieux, mais elle est plus lourde. Si, une fois les plaquettes rodées, tu trouves le freinage insuffisant, Tu peux refaire les pièces du maitre-cylindre (il existe des kits), et refaire les joints des étriers, en vérifiant l'état des 2 pistons. Si c'est encore insuffisant (!), il existe des kits Beringer, c'est beaucoup plus couteux, mais efficace.

Normalement après avoir entièrement reconditionné MC et étriers et avec de bonnes plaquettes et disques corrects , une Prolink freine raisonnablement .
A  noter que l' adaptation BERINGER pour les versions Prolink n' a pas été encore développée , car le besoin n'est pas aussi impérieux que pour les Z et A
A ce jour l'adaptation existe seulement pour les  Z et A .

Hello,
Merci pour vos retours!
Concernant l'huile moteur, je vais rester pour cette vidange avec de la Motul 5000 huile semi-synthètique. De toute manière, je ne vais pas lui rentrer dedans avant de bien connaître la bête et ses éventuelles faiblesses...
Avant d'éventuellement revoir les freins avant, il faut que je m'occupe des spis de fourche. Quand la fourche a des pertes, les freins sont pas loin et pourraient prendre un peu d'huile?? En tout cas les disques et plaquettes (référence à voir) sont OK.
A si, j'ai encore une question. Et je sais qu'il y a déjà eu des posts à ce sujet, mais sans réponse précise. Ma CBX est équipée de bougies NGK D8EA à la place de la référence d'origine DR8ES. Est-ce mieux ou non? Et est-ce que cela a une influence sur le démarrage à froid? (Parce que je croyais avoir compris comment bien la démarrer à froid, mais ce n'est pas encore cela ). Et c'est bien la première fois qu'un démarrage à froid d'une moto me donne des sueurs froides...
A plus

Salut
Si le constructeur donne DR8ES il faut respecter car elles sont conformes pour ce type d'allumage et la résistance des anti parasites .
Pour démarrer une cbx la meilleur méthode est celle-ci , enfin c'est ce qui convient à la mienne
Vu que la PL est équipée d'une coupure de l'essence à membrane , il faut amorcer .
Donc tu mouline au démarreur 3 à 4 secondes ,starter à fond , voire le maintenir avec le pouce car des fois il revient un peu et les volets ne se ferment pas complétement .
Puis tu tournes la poignée des gaz à fond 3 fois , ceci pour actionner la pompe de reprise , et là elle devrait partir

cacajou a écrit:

Salut
Si le constructeur donne DR8ES il faut respecter car elles sont conformes pour ce type d'allumage et la résistance des anti parasites .
Pour démarrer une cbx la meilleur méthode est celle-ci , enfin c'est ce qui convient à la mienne
Vu que la PL est équipée d'une coupure de l'essence à membrane , il faut amorcer .
Donc tu mouline au démarreur 3 à 4 secondes ,starter à fond , voire le maintenir avec le pouce car des fois il revient un peu et les volets ne se ferment pas complétement .
Puis tu tournes la poignée des gaz à fond 3 fois , ceci pour actionner la pompe de reprise , et là elle devrait partir

Plus précisément pour les bougies , c'est du  DR8ES-L , mais les DR8ES vont bien aussi .
Démarrage d'une Prolink  :
Peut devenir une vraie galère avec une rampe pas propre .
(la méthode cacajou est valable pour le modèle Z et en plus il faut faire ce qui suit)
Pour la PL , c'est vraiment plus chia.......
toujours mouliner au  démarreur 3 à  4  secondes et starter à  fond (avec pose de 20 " pour reposer batterie et démarreur) jusqu' à ce que le moteur tousse sur 1 ,2 cylindres voir 3
(cela peut demander 10/12 séquences après un arrêt de plus de 2  semaines)
ensuite , poursuivre avec le démarreur et en même temps , donner des coups d'accélérateur pour activer les pompes de reprise.... et normalement , au  bout on finit sur 6 cylindres .
(pour cette dernière séquence , il faut se servir de ses deux mains, la gauche pour cder le démarreur , la droite pour tourner la poignée , cela paraît un peu contraignant , mais c'est la seule façon d'aboutir ss vider la batterie )
Petit rappel (que tt motard connaît .....)
mieux d'avoir un réservoir plein , à  défaut à  demi rempli et surtout robinet sur la position "réserve"

Merci pour les précisions concernant les bougies, je vais revenir à la préconisation d'origine DR8ESL...
Pour le démarrage (effectivement j'ai une PL), je croyais fièrement avoir maîtrisé la bête avec la méthode donnée par "cacajou". Mais si le temps passe trop, cela ne fonctionne pas bien... Après tu sais pas si tu envoie trop ou pas assez d'essence... Tu doutes quoi... et Tu pleures pour la batterie et le démarreur.
La rampe de carbu a été rénovée avec le kit Honda + normalement réglage et synchro il y a env. 4 ans. Elle n'a pas beaucoup roulé après et cela effectivement ne doit pas être terrible... Je vais essayer la méthode d'Eric. Mais c'est ma 350 RDLC qui va se marrer en me voyant gesticuler alors qu'elle démarre pratiquement à chaque fois au premier coup de kit

cacajou a écrit:

Salut
Si le constructeur donne DR8ES il faut respecter car elles sont conformes pour ce type d'allumage et la résistance des anti parasites .

Sur le shop manual officiel de 1978 ( ref 66 422) donc pour les Z les D8EA sont préconisées pour Danemark/Allemagne/USA mais DR8ES-L pour France/Espagne et autres. Ca a pu changer par la suite..
Mais rien n'est précisé pour les antiparasites qui peut-être varient selon les pays.

La résistance des anti parasites est en fonction des bougies 5 ou 10 kohm
Personnellement si j'avais une PL je condamnerais ce P..... de clapet de sécurité , c'est plus chiant qu'autre chose
Il suffit de voir l'écoulement de l'essence au travers du préfiltre pour se rendre compte de la quantité d'essence qu'il faut pour remplir les 6 cuves
Je pleure pour le démarreur

Vous êtes en train de me perdre
Tu veux dire que si j'ai des bougies D8EA sans résistance, c'est l'antiparasite qui compense ? et inversement... Par exemple antiparasite 10 kohm avec D8EA et 5 kohm avec DR8ESL?
J'ai dit une connerie?

Vince21 a écrit:

Vous êtes en train de me perdre :)
Tu veux dire que si j'ai des bougies D8EA sans résistance, c'est l'antiparasite qui compense ? et inversement... Par exemple antiparasite 10 kohm avec D8EA et 5 kohm avec DR8ESL?
J'ai dit une connerie?

Non , non tu  n'es pas perdu ,
bougies NGK DR8ES-L (l'indice "L " correspond à  un indice "entre-deux ", ici entre 8 et 9 )
anti-parasites NGK SD05F
Chose assez méconnue , les anti-parasites reste une pièce d'usure , il est préférable de les changer au  moins ts les 10 ans
Qd il claque, si  tu  n'en a pas un ds la poche tu  es ds la mer.....

cacajou a écrit:

La résistance des anti parasites est en fonction des bougies 5 ou 10 kohm
Personnellement si j'avais une PL je condamnerais ce P..... de clapet de sécurité , c'est plus chiant qu'autre chose
Il suffit de voir l'écoulement de l'essence au travers du préfiltre pour se rendre compte de la quantité d'essence qu'il faut pour remplir les 6 cuves
Je pleure pour le démarreur

Ben oui c'est chia... comme tu  le dis, mais cela reste une sécurité , combien de bielles tordues sur les premières Z sans ce clapet de fermeture automatique .
Qd on a compris comment cela fonctionne et avec la bonne méthode de démarrage, cela reste supportable , tjs sous réserve d'avoir une rampe en parfait état , of course .
Pour Vince 21 :
"La rampe de carbu a été rénovée avec le kit Honda + normalement réglage et synchro il y a env. 4 ans. Elle n'a pas beaucoup roulé après et cela effectivement ne doit pas être terrible... "
4  ans en ayant roulé peu avec les carburants pourris de maintenant , pour moi la rampe ne peut pas être au top , probablement à  reprendre.
Essaies ma méthode et tu  verras , si  pas de résultats probants, il faudra envisager une réfection profonde de la rampe .

Effectivement les antiparasites ne sont pas éternels. Pour le fun j'en avais décortiqué un HS :



L'eau s'était infiltré et l'oxydation empêchait la liaison électrique entre le ressort et la borne ==> plus de contact.

Hello,
Pour continuer sur l'histoire des bougies importantes à l'approche des fêtes de fin d'année.
Comme je vous ai dis, sur ma PL, les bougies actuelles sont des D8EA avec des antiparasites NGK SD0F 5ohms comme vous avez mentionnés (antiparasite visiblement très récent : aspect, fil bien souple).
Si je lis le manuel du propriétaire : il est mentionné que les bougies DR8ES-L sont conseillées pour l'europe dont (c'est précisé) : la france, l'allemagne et le royaume unis + l'afrique du sud. Pour les autres pays du monde dont les USA, la préconisation est D8EA. C'est confirmé par le manuel atelier US qui dit aussi que pour le canada et les machines US équipées de radio, il faudrait mieux monter des DR8ES-L (sic). Pourquoi ces préconisations différentes ? des standards de carburants différents?

Probablement que les bougies avec résistance intégrée (DR8ES-L) évitent encore mieux l'apparition de parasites sur les radios embarquées ?

@vince21 les anti parasites montés en origine ont le fil qui est independant du bloc (pas d'une meme piece fil + anti parasites soudés d'une meme piece comme les nouvelles fabrications)

Salut à tous,
Vidange + filtre huile et air + bougies neuves cf origine (DR8ES-L) au lieu des D8EA en place (Deux bougies pas assez serrées et un antiparasite baladeur, mais elle tournait malgré tout plutôt bien). J'ai monté les nouvelles bougies avec de la graisse cuivrée. Bilan démarrage au 1/4 de tour dans le garage à env. 1 ou 2°C. Pas mal. Et le moteur semble tourner plus rond avec moins de bruit mécanique. Pas d'essai sur route, dehors il fait -3°C... A confirmer donc.

Une autre question qui n'a rien à voir. Dans l'optique de modifications réversibles pour revenir facilement à la configuration d'origine, je voudrais retirer le carénage tête de fourche pour monter un phare + cligno + rétro dans le style des premiers modèles Z. En fait je me pose le problème de comment planquer le faisceau électrique qui arrive dans le carénage? Est-ce qu'il y a la place sous le réservoir?